纽摄(上)

0.思绪

0. 了解自己所追求的东西
1. 很多照片摄影技术应用的很到位，拍的很完美(构图、光线、色彩)，但是她却没有打动你，你以后在这张照片上停留的时间也很短。因为她只有画面，没有生活。
2. 真正有力量的照片，并没有那么完美，她乱，她糊，她甚至可以不够漂亮，但你能感觉到里面有生命力，有人活着。
3. 摄影如果只是好看，那他就不是摄影了，但是如果一张照片里面真的有了人，那往往不是摄影技术，而是你有没有活在那个生活里。
4. 记录生活。那张照片、那个视频能把你拉回那个有生命力的生活里

1.好照片的基本原则

1. 是否有一个鲜明的主体(人/动物/物品/光影/色彩/线条/形状/故事)
   a.如果会感觉没什么好记录的：在你去其他地方旅游会很新奇，出图很多。别人来你待久了的地方也同样会很新奇
   b.传递一个普通意义的主题思想
   (有许多人是专门拍儿童的摄影家，在拍摄了数百幅小吉米和小利萨的照片之后，却没有捕捉到童年、天真或者青春)
   (有许多婚礼摄影师，在拍摄了数百幅泰勒的婚礼或犹太男孩的成人礼后，却没有捕捉到爱情、成年或幸福)
2. 如何能把注意力引向被摄主体
   a.光线引导
   b.背景虚化：大光圈、锁定主体变焦、跟随主体移动 (注：旅游时背景不乱或者离主体足够远时，虚化风光背景对主题表达反而是负面效果)
   c.滤光镜更清晰的说出故事 todo:
   d.裁剪：对图像进行合适的剪裁使注意力集中到主体上，不适宜的切断也会分散观众的注意力
3. 画面是否简洁
   只包括那些有利于把视线引向被摄主体的内容，而排除或压缩那些可能分散注意力的内容

2.照相机&镜头

1. 光圈：控制在一定时间内镜头所能传送到胶片的光量 f/1>f/1.4>f/2 光圈越大景深越小
2. 聚焦：让距离镜头某个距离的被摄体更加清晰
3. 焦距：镜头镜片到机身胶片的距离，焦距越大，成像越大，拍的更远，视角越小
   标准镜头：成像更接近于人眼的视觉观感

胶片尺寸 1英寸=25mm	标准镜头的焦距≈胶片对角线长度	人像镜头(conn.2.9)
23.5*15.6mm(残画幅aps)	28~30mm	56~90mm
35mm(全画幅) 36*24mm(a7c2)	50mm	85~135mm
2¼*2¼英寸(中画幅)	75mm	140~225mm
4*5英寸(大画幅)	150mm	200~320mm
8*10英寸	300mm	400~650mm

⬑ 全画幅镜头 焦距vs镜头视角

4. 长焦镜头：远射、浅景深、距离压缩、容易截取画面、成像大
   缺点：贵/又大又笨重!!/还得上三脚架/影像总是充斥着尘埃、阴霾和热浪
   在手持状态下 为避免影像模糊 用100mm的镜头快门速度就得高于1/100s 500mm就得高于1/500s
   (这里不得不感慨一下以前笑富士是残画幅 色彩什么的后期一下不就好了 后面发现后期就是遥遥无期 以前会想重一点也无所谓效果好就可以了 后面只有轻便的才会带出门)
5. 增距镜：牺牲部分影像的质量换取价格和便携的优势
6. ⬑ 锁定主体变焦 todo:

   
7. 微距镜头：可以聚焦更近的被摄体
   复制比：成像大小/被摄体真实大小 微距镜头:1 微聚焦镜头:[0.83,0.5] 近聚焦镜头:[0.5,0.25]
8. 炫光：光在通过镜头时会有一部分被反射，这部分光最终落到胶片的成像
   镀膜就是为了减少炫光而设计的
   消除炫光的几个方法：光源在镜头后面1.装遮光罩 光源在镜头前面2.偏移相机的角度 3.用帽子遮挡部分光源
9. ⬑ 畸变 反向畸变 todo:

   
   畸变(广角)：所有镜头在离被摄体很近的时候都会出现失真，比如不协调的大鼻子。广角之所以会更突出这个问题是因为，广角让人充满整个画面需要更近的拍摄距离
   反向畸变(长焦)：远射镜头在拍摄棒球击球手和投球手时 照片会压缩投手和击球手的距离，感觉他们隔得很近。在拍人像时反向畸变会让人感觉被摄者五官很平没有立体感
   人像镜头：全画幅85~135mm焦距，在让人充满整个画面时，镜头和人的距离可以避免畸变和反向畸变。同时因为适中拍摄距离(社交距离)而更讨喜
   线性畸变：在建筑底下拍摄建筑时会像金字塔一样的感觉。 消除方法：让相机的背面与建筑正面平行(拍摄不到整个建筑就得向后移动或者用广角)
10. 鱼眼镜头：视角接近180°的镜头(焦距<16mm) 只有镜头中心线能保持平直，其他直线都会变得弯曲。只是尝试一下可以使用鱼眼附加镜

3.如何使用相机

1.取景器

0. ⬑ 取景器简图

   
1. 旁轴取景器
   /看到的画面和胶片上的成像会有位移的视差
   /无法聚焦：固定焦点(>1.2m都清晰) 测距器聚焦 自动聚焦
2. 单镜头反光取景器(单反SLR)：通过内置反光镜和五菱镜把光送到取景器
   +解决了旁轴取景器的缺点
   /使用闪光灯的时候取景器无法正常工作
   /反光镜拉起的时候会有噪音、震动(在快门低的时候会有模糊画面的影响)
   /为了方便在暗光环境下聚焦 在按下快门前 镜头的光圈都是最大 按下快门的时候光圈会变成设定值 所以在取景器下的曝光/景深是不准的
3. 双镜头反光取景器(TLR)：上面的镜头+反光镜用于取景 下面的镜头用于成像，在拍照的时候反光镜不用拉起来
   /视差、腰平、重
4. 毛玻璃机背：毛玻璃对焦取景屏和胶片处于同一个成像平面，拍摄时把毛玻璃组件换成胶片片盒。所见即所得
   /取景上下左右颠倒
5. 无反相机(微单)：没有反光镜和五菱镜，在取景器里面看到的照片是相机cmos实时拍摄到的视频

2.聚焦

1. 拍人聚集眼睛，离相机更近的眼睛
2. 现在相机的自动聚焦已经做的很好了，相比之下光差大时候的测光倒是一个问题
3. 在需要手动聚焦的场景：为了获得精确的焦点，可以在取景器里看到清晰的影像后，身体稍微前后移动几英寸，在看到最清晰影像的位置按下快门
4. todo：单次/多次/区域/

3.景深

1. 定义：焦点相对清晰的那段，从前到后的距离
   相对清晰：一个点的成像 在焦点平面内是一个点 在景深内是一个圆但是肉眼认为它是一个点 在景深外肉眼能分辨出是一个圆
2. 控制：光圈越小景深越大，镜头焦距越短景深越大，聚焦越远景深越大(①.在后景深到达无穷远之前符合 ②.聚焦肯定是要放在主体上，仅主体很长的适合适用 如铁轨)
   后景深≈前景深*2   (📷…前景界限…[前景深]…焦点平面……[后景深]……后景界限..∞)
3. 应用：
   a.在背景比较嘈杂的时候用浅景深突出主体
   b.而主体是绵延的铁轨就应该用深景深
   c.在拍摄高速运动的主体时，应该让景深保持一定的容错，使得按下快门那一刻主体也在清晰的景深内
   (在龙门石窟河对岸用卢舍那大佛作背景拍摄时，用长焦距压缩模特和大佛的透视距离，也应该用相对深一点的景深(f8 f11)，
   相对清晰的卢舍那大佛会更好的衬托模特，河对岸嘈杂的路人因为距离足够远加上一定的虚化并不会抢走主体的吸引力)

4.快门分类

1. 几个重要的时间
   ①.闪关灯满功率闪光：1/1000~1/300s(1~3ms)
   ②.闪光灯低功率闪光：1/10000~1/20000s(50~100us)
   ③.机械快门帘幕从全关<->全开的状态转换需要的时间：1/300s(3ms)
   ④.电子cmos逐行读取数据，读取整个过程：1/35s(28ms)
   ⑤.人眨眼时间 1/10~1/2s(100~400ms)
2. 机械快门 (焦平面快门)
   结构：前帘开快门，后帘关快门
   高速快门：前帘还没完全打开，后帘就开始关闭，两个帘幕形成狭缝。通过狭缝扫过整个CMOS，实现CMOS每一行只曝光1/4000s 1/8000s
   整体成像时间还是1/300s(③) 即第一行和最后一行的成像时差
   曝光流程：前帘开 -> 后帘关 -> CMOS逐行读取数据(④)   (ps:后帘完全关闭以后就不会有光进入cmos改变成像了，所以整体的成像时间是③)
   低速快门：存在一个时间段让整个CMOS同时在曝光 >1/300s(③)
   闪光同步：低速快门+闪光灯的时间(让闪关灯给整个CMOS补光) 1/250s(③+①)
   快门高于这个时间就会得到一张后面行曝光不足的照片；快门低于这个时间环境曝光更久更亮，如果快门足够低主体可能会因为环境光成像产生重影
   闪光高速同步(HSS)：闪光灯在缝隙扫过每一行时都进行补光 更耗电
   缺点：机械有震动、声音、寿命
3. 电子快门 (适用于大多数环境) (索尼a7 尼康z5z6z7 佳能r6r7r8)
   结构：CMOS逐行进行电子曝光&读取
   高速快门：电子控制可以实现每行1/16000s 1/32000s的高速快门
   逐行曝光&读取，so整体成像时间是1/35s(④)是机械快门(③)的10倍 所以比机械快门更容易出现果冻效应(类似于之前抖音很火的时间扭曲扫描特效)(在这1/35s内被摄体产生的最大位移即最大扭曲)
   优点：静音的氛围(沟通/音乐的氛围) 可以避免因为时不时的咔嚓声音而产生的镜头讨好感；没有震动适合堆栈拍摄(多张照片合成一张照片)
   不适合场景：拍高速、闪关灯(不存在补光的窗口时间)、劣质LED常亮(LED的工作方式也是一闪一闪的，会出现一行亮一行黑)
4. 堆栈式CMOS (索尼a1:1/200s 尼康z8z9:1/300s)
   结构：高速读出逻辑电路 大幅提高CMOS读取速度从28ms到几ms
   缺点：
   ⬑：

   
5. 全域快门 (索尼a93)
   结构：在每个像素点增加额外的存储/采样保持电路 把时间冻结在那一刻 然后再读取
   缺点：技术不够成熟，单个像素点体积变大，整体像素点变少
6. 镜间快门 (哈苏x2d2 徕卡q系列)
   结构：在镜头内，同心圆式开合，更适合固定镜头
   优点：最高快门速度1/2000s 真快门非逐行
   缺点：天生抵制大光圈；中间亮边缘暗
7. 电子前帘+机械后帘(EFCS)
   结构：电子方式开始曝光 机械方式结束曝光
   优点：减少震动(主要来之前帘)
   缺点：

4.清晰的照片

1. ⬑ 快门速度高低

   
   快门很简单，拍高速运动的主体且想要清晰就用高快门，想要表达速度就用低一点的快门，想要运动的线条就更低的快门
   如果在日照条件很好的情况下想拍出水的线条，可以上ND滤镜(不改变光的色谱，减少进入镜头的光量)，然后用更低的快门 拍非高速的主体，首选考虑的还是景深，光圈优先
2. ⬑ 跟随 清晰主体模糊背景

   
   诀窍：让被摄体定位在取景器的固定位置，拍摄者从臀部开始扭转身体做追随运动，让被摄体始终在取景器的固定位置，然后按下快门，保持追随
3. 固定设备：三脚架/单脚架/豆袋
4. 按快门的姿势：在手持拍照且无法使用高于1/(焦距mm)s的快门速度(比如暗光)，可以用身体构建出一个较稳定的三角形，调匀呼吸
5. 对焦区域：广域/区/中间固定/点/扩展点/跟踪
6. 对焦模式：AF-S/AF-A/AF-C/DMF/MF

5.相机清洁

0. B站
1. 非镜片部分：盖好镜头盖 -> 牙刷轻刷、挑tiǎo刷
2. 镜片部分：气吹吹 -> 毛刷刷(非牙刷) -> 湿纸巾擦去油垢(内圈到外圈) -> 擦镜纸擦(内圈到外圈) -> 气吹吹纸屑
3. 禁忌：用嘴吹唾液会落到镜片上，酒精擦镜片影响镀膜

4.胶片

1. 黑白负片成像：卤化银晶体 -> 感光聚结(颗粒仍然极其细小)(形成潜影) -> 显影 -> 负片 -> 印相
   显影：聚焦的卤化银转化为黑色金属银颗粒被保留下来 没有感光的卤化银被洗掉
2. 黑白胶片的特性：
   感光度：ISO
   颗粒度：卤化银晶体感光聚结形成微细的斑驳团块，我们称之为“颗粒”。一个影像的颗粒度愈大则愈显得粗糙，愈不清晰，也愈缺乏层次。
   一般ISO越大颗粒度越大。在数码相机ISO越大噪点越多
   反差：   把胶片上的影调设想为一组灰阶。最末一级是纯黑，其次一级是深灰，再次是稍浅一点的灰 … 直至最高的“纯白”即全透明的，没有丝毫金属银颗粒的一级。
   有的胶片表现为只有几个大梯级，这样，其逐级之间的差别就很明显。这种胶片叫做高反差胶片。有的胶片分成很多狭小的梯级，其级差则极为微小，这种胶片称作低反差胶片。
   低反差的胶片，细节多但不等于“画面更有层次、更容易看清”
   一般胶片ISO越大，反差越低。数码照片的反差是由光线本身的反差、镜头、相机的图片处理、后期决定的
   反差彩色胶片：色调和色彩饱和度的差异，反差越大越鲜艳夺目，但是可能同时失去相关色彩之间的细微区别
3. 直方图：统计不同亮度等级的像素数量
   欠曝光：整体向左   死黑：左撞墙   (ps：后期可以把曝光不足 比如照片中的0~5的中性灰拉到真实世界的0~20 损失部分原先该有的纹理/色彩)
   过曝光：整体向右   死白：右撞墙   (ps：假设是线性放大 原先为1的中性灰 在真实世界你不会知道他是1~4具体哪个数值，而丢失纹理/色彩) (死白/死黑是完全丢失纹理/色彩)
   高反差：分布较宽 常见：剪影、明暗对比强的风景(可能左右都撞墙，说明环境光超过相机的光差容忍度了)
   低反差：分布较窄，集中 常见：阴天、雾天、柔光人像、光线均匀的场景
4. ⬑ RGB色环 明度变化：白色字体是加黑(0,0,0)，黑色字体是加白(255,255,255)

   
5. 物体的颜色：物体吸收剩余后的光，经过反射或透射出来表达出来的颜色。
   人眼的感知：人眼具有RGB三组感色神经系统，人脑受到三个感色系统的相应刺激，从而使我们得以”看到”可见光谱范围所有的颜色。
6. 彩色负片成像：卤化银晶体+补色染料 -> 感光聚结(潜影) -> 显影 -> 漂白&定影 -> 负片 -> 印相
   感光聚结：补色染料的染色效果会和聚结程度成正比
   漂白：溶解黑色金属银，让染料的颜色显现出来。
   负片：亮度和颜色和真实世界相反，即真实世界暗的地方负片上亮，真实世界的花玫红色负片中为青绿色
   印相：用印相机或放大机，让光线透过负片，照射到彩色感光相纸(卤化银晶体+补色染料)上，亮度和色彩都负负得正，得到正常的照片
   优点：曝光宽容度高
7. 彩色正片(反转片)：特性:在显影阶段得到的是正片 优点:颜色鲜艳、饱和度高(色彩纯度高)、颗粒度细 缺点:曝光宽容度小
8. 创意外观：改变“照片的整体色彩风格和对比表现” 饱和度、对比度、高光/阴影的表现、色彩倾向、整体影调
   白平衡：纠正/改变“整体色温” 色温高偏蓝 色温低
9. 互易律失效：
   胶片：在超长快门下快门放大一倍≠曝光放大一倍 超长时间会让卤化银失去敏感性
   在超短快门下，卤化银还没开始反应
   数码照片：在超长快门下很明显的噪点，电荷积累会受到暗电流、温度的影响

5.曝光

1. 18%灰：光照到物体被反射的光只有18%，那么这个物体的影调为18%灰
   18%灰：RGB数值118 直方图的位置是118/255≈46% 在人眼的感官为100%纯白和0%纯黑的中间影调
2. 测光区域：相机并不知道所拍摄物体的真实亮度是多少，相机的设置是认为测光区域影调的平均值为18%灰。
   多重：把画面分成很多小块，分别测亮度。结合亮度分布、颜色、对焦位置、有无人脸，判断这是什么场景 然后加权 (最智能)
   中心：以画面中心为主，向四周权重逐渐降低
   点：指定点区域，其他地方不算
   整个屏幕平均：所有位置相同权重
   强光：屏幕中最亮的地方
3. 胶片的宽容度：胶片所能记录的亮度范围，不在宽容度范围内(取舍)为死黑或者死白，没有纹理/色彩信息。负片胶片对高光的宽容度更大，数码相机相反对暗光的宽容度更高
   (这就是他们说的数码照片曝光不足还能靠后期拉回来(会增加噪点/增加反差/丢失部分色彩)，过曝就拉不回来了(死白))
   光圈的挡位：1(√2⁰) > 1.4(√2¹) > 2(√2²) > 2.8(√2³) > 4 > 5.6 > 8 > 11 > 16 > 22 > 32 > 45 > 64(√2¹²)
   累计测光法：在光差比较大的环境下，对最亮的地方和最暗的地方进行测光，然后结合相机的宽容度取舍部分纹理/色彩。对于数码照片亮部宽容度比较低，所以优先关注亮部区域是否有想要的细节被过曝
   区域系统：todo:是指测光区域?

4. 特殊场景的曝光：
   烟花/闪电轨迹：todo：三脚架 拉长曝光时间 2s或者几分钟 减iso 减光圈
   拍摄月亮：todo：包围曝光 -1档 +0档 +1档

7.滤光镜

1. 滤光镜：控制进入镜头的光谱   白平衡：选择记录下来的颜色 所以在数码相机时代滤光镜就没有很大必要了
2. 白平衡：控制色温的四个方向 G绿M品红 B蓝A橙黄 对立的两个方向分表为互补色，如果出片偏G绿就往反方向M品红微调
3. 偏振镜：有助于去除任何非金属表面产生的不希望出现的偏振光(同一个方向振动)。例如水、玻璃、木桌、绸缎的反光
   在晴天日光中的部分被大气中分子散射的蓝光属于偏振光，太阳光与镜头方向垂直使用偏振镜的效果最佳，可以减少散射蓝光占蓝光的比例，使得出片天更蓝
4. ND滤镜：减少进入镜头的光量。适用大晴天拍水流线条(长快门)，使用浅景深拍模特(大光圈)
5. GND滤镜：和ND滤镜一样，对高光的削弱比暗光更强，降低了光差范围。适用日出日落，海边，山景
6. 不要购买那种”为将来所用”的滤光镜，而应当购买那些确实用得着的滤光镜

8.培养你的眼力

1. 作品的上限 —— 取决于：运用摄影师的眼力从周围世界中捕捉美妙瞬间的能力和在拍摄前通过取景器巧妙构图的能力
2. 只要你有足够的理由，一切构图法则都注定要被突破。无招胜有招，无形装13最为致命。
3. 布局：
   1/3分割：自然，愉悦的平衡感，无拘束的宽松，呼吸感 (ps:指进图) (ps:1/3是指照片布局的重心在1/3处）
   中心：僵硬，死板，冲击感、庄重，直接
   贴边：压迫，紧张、不稳定
4. 大小比例：
   突出主体：让主体的尺寸看起来比周围的东西大一些，和大光圈一样适合嘈杂的背景 (ps:广角&近距离拍摄 长焦放大主体占画面的比例)
5. 搭画框：画框的框可以是树的枝条、窗户、人/人的肢体动作、花等等
   前景：前景可以更好的说明照片的透视关系；引导作用；
   ⬑ 搭画框 / 前景

   
6. 光线：无论什么时候，通过取景器，首先观察的就是光线。通过光线突出主体是最有力的手段之一 (todo:憋大招)
7. 线条汇聚：通过线条的汇聚引导读者的注意力指向主体 他人的视线也可以属于与线条
   ⬑ 线条汇聚

   
8. 重复：倒影、相同动作的人、相同的建筑
9. 运动：跟随运动虚化背景
10. 常见的错误：对突出主体起到负面效果
    不适宜的截断：比如手脚的一部分没有进入画面
    注意背景和主体的关系：不要出现头上长树，长烟囱
    控制好前景的畸变：前景变得很大会抢走主体的吸引力 (不过现在流行大长腿，大长腿就是主体)
    取景范围的四周：是否简洁、未曝光、被遮挡

9.自然光

1. 光的基本摄影属性：明暗、方向、色彩
2. 光的方向：
   低位正面光：/ 没有阴影，没有层次，平面感。   清晨/傍晚
   高位正面光：/ 在眼窝和鼻子下面有很深的阴影。   12点
   45°侧光：* 光影比例均衡，立体效果。  9~10点 15~16点
   90°侧光：$ 每个微小突起都会因为阴影被突显出来(所以更容易体现出物体表面的质感)，强烈的戏剧性效果，注意阴影部分和高光同样重要。避免在柔和女性身上用这样的光
   逆光：$ 轮廓光，剪影
3. 室外拍摄：
   a.避免正面光：/ 没有立体感，眼窝和鼻子下有阴影，被摄者不舒服眯着眼
   b.选择漫射日光：* 阴天/选择阴影处，避免阳光透过树叶照到模特的脸上形成的光斑
   c.选择45°侧光：* 背对太阳的那侧脸会有很深的阴影，需要用反光板/闪光灯补光，柔化阴影部分
4. 旅拍：停在港湾的船最安全，但这不是造船的意义
   被盗：在放松的场所也要提高警惕
   装备：镜头200mm变焦
   时间：清晨的时间旅人更少，当地人更多，更容易拍出地方色彩的照片
   人物照片：长焦不打扰拍照，小孩在面对镜头的时候的表现更自然
   室内外温差大：避免水汽，冷环境 → 相机密封在包里 → 进入室内 → 等相机慢慢升温 → 再拿出来
   防沙：进入变焦环、对焦环、卡口等运动部件后，造成磨损。考虑套一个塑料袋注意散热，拍照的时候拉平塑料袋的四角
   海风+海浪打出水雾：盐分会腐蚀金属、电路触点、镀膜。用清洗套装的纯水湿纸及时清洗（conn.5）
5. ⬑ 图 10.6

   
   对于模特的脸这里是45°侧光，只是镜头是对着有阴影部分的那边脸
   90°侧光让墙上的细微突起被突显出来
   ⬑ 图 10.7

   
   逆光头发的轮廓

10.现场光

1. 使用现场光的理由：
   a.富有真实感和情调，幽暗/明亮/高调/忧郁/明快/生动/欢快
   b.相比于人造光，被摄者会感觉更自然放松

11.人造灯

1. ⬑ 照明特性

   
   聚光灯：亮暗鲜明
   泛光灯：柔和、漫射式阴影
   反光伞：更柔和，方向性更弱
2. ⬑ 基本布光位置

   
   ⬑ 基本布光效果

   
   主灯：一般放在45°位置，比镜头高30\~60cm。产生立体感，确定照片的基本影调。只要一台，如果有多台就会有多个高光和阴影会产生混乱
   辅助灯：尽量靠近镜头，与主灯相对的一侧。作用减少反差让主灯下的阴影有细节，本身不产生高光和阴影。另外人像可以让眼神更亮
   根据最终想要的阴影部分的效果 可以调整主辅灯功率/辅灯前移后移(机顶闪会受机身位置限制)/辅灯加漫射屏遮挡。
   辅灯和主灯的亮度比 1:1平   1:2柔和   [1/3，1/4]自然，最常用   1/8阴影较暗，富有戏剧性效果
   也可以用反光板代替辅灯，反射主灯光线照亮暗部区域。
   背景灯：照亮身后的背景，使主体从背景中分离出来
3. ⬑ 羽化光线：用光的边缘给主体布光，光线更柔和

   
   地平线阴影：转动主光灯/或者遮挡让背景处于阴影之中，主体上的光不能受影响。
4. 对于透明的液体：直接照射液体表面会有反光，所以考虑用漫射光，或者让光穿过液体到达镜头

12.闪光灯

1. TTL：相机和闪关灯的沟通，按下快门 -> 预闪 -> 相机测量预闪反射回来的光 -> 计算正式闪光电容需要放电多少 -> 正式闪光 -> 成像
2. 色温：设计成接近正午的太阳，方便户外补光，压爆

3. 闪光灯指标
   TTL：自动曝光 必选
   GN值：在同一iso时，越大说明照明能力越强 =f/A*d 假如GN=36 比较合适的拍摄组合 f/4×9m ≈ f/8×4.5m ≈ f/16×2.25m
   HSS：高速同步 必选
   回电速度：在支持高速连拍的时候需要
   电池容量：
   灯头上下左右旋转：可以让光打在天花板上再漫射到主体上(跳闪)
4. 讨厌的背景阴影：让主体远离墙壁，或者反光伞柔化阴影
   红眼：开放的瞳孔后面视网膜上血管的颜色。
   加大闪光灯和镜头之间的距离，让闪光灯打进眼睛里的光不会反射到镜头上
   a7c2有 曝光/颜色->闪光灯->减轻红眼闪光 原理是给一定的预闪光让瞳孔收缩后，再正式闪光
   深眼窝阴影：给光太高
   恐怖照明：给光太低
   反射表面的眩光：眼镜、窗玻璃
   改变光线的角度让反射光到不了镜头，或者加遮光罩(遮光罩的阴影可能会出现在成片里)
   使用偏振滤光镜
5. 玩法：
   闪光灯在暗室可以无视果冻效应，定格那一刻的时间，镜间快门的速度也可以
   在暗室闪光灯多次曝光可以实现影分身，最后一次的闪光更强么？(todo:)
   儿童对闪光灯的排斥比泛光灯好
   ⬑ 冻结时空 / 影分身

   

13.完美的照片

1. 技巧：拍摄植物花朵时用喷雾器洒点水
2. 照片评判标准：*曝光 *$清晰 $色调范围 $反差 $色彩:逼真度、饱和度(纯度)、平衡(色调)、反差(明暗)
3. 照片裱贴：无酸泡沫板 无酸不会腐蚀色彩 泡沫更轻
4. ⬑ 亲子 / 适宜的裁剪

   
   ⬑ 柔焦、梦的情调

   

15.人像布光

1. 研究人像不仅限于研究光线、阴影、背景和相机角度，还必须描绘出被摄者的内在性格和特点。
2. ⬑ 相机的高度和眼睛齐平

   
   过低会显得傲慢、透视效果:鼻子短、脖子长、下颚大、额头窄。
   过高会显得忧郁、透视效果:鼻子长、下巴窄尖、额头宽，成三角形上宽下窄。
   这里看起来感觉还好，原因：相对于第一张模特的表情更自然，灯光效果和第二张一样比第一张效果好
3. ⬑ 人像摄影布灯

   
4. ⬑ 主灯 效果 / 需要注意的两个区域

   
   a.主灯位置在模特鼻子偏向的相反方向，图中雪莉鼻子偏右，所以主灯在她左边
   b.区域1：鼻子偏向那侧脸上产生的一块三角形亮光。正确的主灯位置，三角形亮光上方始于眼睛部位，下方止于鼻子平行部位
   c.区域2： 鼻子下面、上唇部位的阴影。正确的主灯位置，阴影的边缘会斜着从鼻子底下伸延到双唇外边缘
   d.并不是每个模特2个区域都很完美，所以需要做出选择。比如模特的眼睛很好看就三角区域为主，鼻影微调。(todo:)
5. 辅灯(conn.11.2)
6. 背景灯
   a.让主体和背景之间产生一种可以分辨的影调，从而产生一种立体感或深度感。可以是聚光灯也可以是泛光灯。
   b.感性认知：较浅的影调适合浪漫情调，较暗的影调富有戏剧性的情节。
   c.分离主体：浅色头发适合较暗影调，黑色头发适合较浅影调。 (产生一种分辨的影调就好，反差太大会显得突兀)
   d.背景灯为聚光灯：背景的边缘应该逐渐地融入周围的较暗色调区域；最亮和最暗的地方相差不大；最亮的区域应该引导读者的视线到模特眼睛部位，所以最亮的部分应该在眼睛后面偏向模特鼻子的朝向。
7. ⬑ 发灯

   
   a.表现头发的质感、色调并增加了被摄者头顶闪亮的微光。聚光灯，窄灯
   b.位置：在鼻子的正上方，对准分界线或头顶
   c.亮度：是一个感官值，黑色头发需要亮度更高，浅色头发需要亮度较低
8. ⬑ 造型灯

   
   a.当其他受光照明的部位都已经达到你的要求时，用它来强调小块部位。小型聚光灯。
   b.通常置于被摄者身后，用来“激活”暗部区域；也可以放在侧面用来为头发增添光亮，为面颊或髮角增添一块亮点。
9. ⬑ 反光伞

   
   a.放在辅灯位置，离模特1.2m(越远光越窄，越近光越宽)，比模特眼睛高0.3m，可以代替主灯+辅灯。
   b.伞灯也可以放在主灯位置，阴影更重，会用上反光板。
   c.蝴蝶光：伞灯在辅灯位置，比模特眼睛高时，鼻子的阴影落在鼻子和上嘴唇 中间类似蝴蝶的形状。
   d.相比于conn.15.3的布光，被摄者会感觉更放松

16.室内人像摄影

1. ⬑ 图 16.7

   
   模特脸对着的那一侧多留一些空间，让照片有呼吸感
   裁剪掉了离相机近的一面肩，让模特有种进入画面的感觉
2. 正面人像：生硬、不自然、证件照。需要模特五官端正好看
3. 3/4脸：常用
   a.将被摄者的坐椅按45°角方向对着镜头，朝向主灯光或者和主灯成90°角，
   b.模特把脸转向镜头时，离相机较远的耳朵不应该在脸颊轮廓的另一边出现
   c.模特把脸转离镜头时，鼻子不应该伸出脸颊轮廓那一边的空间
   d.被摄者是宽脸，应多转离镜头。窄脸，应多转向照相。
4. 侧脸：神秘感和戏剧性效果。需要轮廓鲜明的脸
   a.同3.a
   b.模特把脸转离镜头，当其一只眼睛正好在视野中消失时
5. 伦勃朗用光：转离镜头的那一侧脸被照明，而朝向镜头的那一侧的脸却处在阴影部位(主灯和conn.15.4.a位置相反)。具有神秘感、戏剧性。也需要注意三角形亮光和鼻子下的阴影延长线。
6. 三点构图：锁骨、下巴、视线(todo:)
   视线：往上动态感； 女生稍微转向一边挑逗感
7. 引导模特
   a.对设备和光线很熟悉的情况下你才能有精力去创造融洽的关系和气氛
   b.模特表情呆板的原因：面对镜头，缺乏目光接触，没有亲切感。
   c.摘一段原文：被摄者最初往往神经紧张、不舒服，除非他们是职业模特或演员，否则在照相机前会显得呆板。要能预料到这种情况，当你看见一种你喜欢的表情时不要向他们喊:“保持这种表情!”也不要说:“笑一笑!”你要创造出一种融洽关系和气氛，使你的被摄者放松。怎么做呢？放松自己，自然一点，与你的被摄者交谈，鼓励他们，告诉他们做的有多棒，作为专业人员，要不慌不忙，如果你不放松，他们就不可能放松。(todo:以我现在焦灼状态，这个堪忧啊!!)
8. 高调照片：适合穿着浅色衣服的碧眼金发女郎
   轮廓光：适合头发简式不炸毛的年轻女性，在模特身后加一束逆窄光，让头发和肩膀出现轮廓。辅伞灯比轮廓光暗一档。使用较暗色调的背景突出轮廓的光晕
9. 道具：不管如何选择，道具应该增强被摄者的吸引力，而不是分散他们的吸引力。
10. 纠正原理：离镜头越近越大越明显、明亮的地方比阴影更明显

17.实景人像摄影

1. 家庭摄影：更容易影响被摄者的情感。交谈发现她们的兴趣，让她们做最喜欢做的事情，更放松、自然
   如果是壁炉、钢琴等大物件的背景，只能让其中的一部分入镜头，以免喧宾夺主，背景只是为了更好的表达被摄者
   如果花是背景，模特需要与花媲美，所以需要适当的让花在景深之外、暗光之中
   务必尝试“紧凑型”：人像肩部以上铺满整张照片(留白少)，视觉冲击力强，也有可能变得压迫感强；留白多则孤独感强
2. 非太阳直射的窗户光，类似于泛光灯的效果，搭配辅灯使用
3. 在阳光充足的时候用闪光灯做辅灯(或者反光板)柔化阴影部分；在阴天的时候用闪光灯做主灯提亮(不是非常暗的情况下，反光板也可以用作提亮)，增强立体感
4. 你必须喜欢与他们交往，与他们在一起感到愉快。如果你与他们在一起感到愉快，他们对和你在一起也会感到愉快。这样，你会喜欢你的工作。

18.儿童宠物摄影

0. 这是个具体细微细节经验传授的章节
1. 儿童对人的情绪有着本能的敏感。他们能判断大人的行为和情感是否发自内心。
   孩子害羞或沉默不语时,先不要理他,很快他就开始讨好你,因为他不习惯被冷落。当所需的照片拍完后不要立即停止同孩子的游戏,而要慢慢地冷淡下来。
2. 对人物众多的合影照片来说,重要因素是必须有一个兴趣中心。
3. 合照：切忌将兄弟姐妹像一串鱼或警察站队那样并列排开。使某些人高一些,另一些人矮点儿。合影时,脑子里要有这个三角形的概念。
   亲子：创造肢体的联系
4. 小孩&宠物：使孩子和宠物看着同一方向。让他们挨在一起，或者留有很少的距离。